從米蘭出發的時間宣言：2026 LVMH 鐘錶週與當代高級製錶新篇章

在全球高級製錶產業經歷數年劇烈波動後，2026年的市場正進入一個明顯的轉折期。當投機性收藏退潮、二級市場降溫，藏家重新回到工藝、機械與長期價值的判斷，高級製錶不再只是炫耀資本與稀缺性的遊戲，而是成為探討「時間本質與永恆保存」的文化辯證。

也正是在這樣的時刻，LVMH 鐘錶週選擇回到米蘭。自 2020年於杜拜首辦以來，LVMH鐘錶週已從最初的4個品牌擴展至今日9大品牌，逐步成為業界矚目的年度盛事。過往數屆展覽曾選址於杜拜、邁阿密等高度全球化城市，強調市場能量與消費動能；而 2026年選擇緊接米蘭秋冬男裝週尾聲舉辦，代表他們將高級製錶的敘事重新錨定於歐洲文化核心，讓製錶重新與建築、藝術、工坊傳統與生活美學產生連結，重新詮釋當代高級製錶的雋永價值。

專業製錶的技術基石

在LVMH的版圖中，製錶起家的品牌扮演著技術權威的「壓艙石」。Zenith真力時在執行長Benoît de Clerck領導下，續以嶄新視角演繹拓展DEFY挑戰系列，於風格、複雜工藝與材質上持續探索。

DEFY系列深植力洛克的製錶傳統，深受米蘭等現代城市的建築與節奏啟發，將製錶視為一種結構性設計，其邏輯與建築相通——「建築師構築城市，製錶師賦予時間結構」。每一枚腕錶以整體概念構思，機芯與外觀同步開發，如城市交織結構、空間與節奏。DEFY Skyline Skeleton以鏤空幾何與都市脈動為核心，El Primero 3620 SK機芯如鋼骨架構，1/10秒顯示捕捉都會節奏；限量50枚的陀飛輪版則以全鏤空方式演繹El Primero陀飛輪機芯，懸浮於璀璨玫瑰金錶殼之中，展現摩天奢華。

TAG Heuer泰格豪雅則以「計時大師（Master of Chronograph）」聚焦計時精神的象徵，執行長Antoine Pin持續精煉由Jack Heuer奠定的Carrera系列。新作Carrera Chronograph 41mm延續備受讚譽的「Glassbox」拱形藍寶石鏡面設計，以全新比例與極具辨識度的面盤，回應新世代腕錶收藏家對佩戴感與視覺層次的雙重渴望。

首度導入系列的高複雜功能Carrera Split-Seconds Chronograph雙追針計時腕錶，採用42mm 5級鈦金屬錶殼與半透明藍寶石錶盤，搭載TH81-01自動上鍊雙追針計時機芯，展現泰格豪雅具備挑戰高級製錶巔峰的技術實力。此外，Carrera Seafarer潮汐顯示計時腕錶，則是以1950年代Heuer潮汐錶為藍本，9點潮汐盤搭配Intrepid Teal湖水綠與TIDE按鈕，專為整合潮汐顯示功能而研發，不僅為進出港口提供可靠指引，更為沿潮汐河流與河口的航行增添從容與安心，讓探索海洋的旅程更顯優雅自在。

材質與跨界的敘事霸權

展場上，Hublot宇舶錶持續扮演集團內部前衛材質與製程實驗的先鋒。執行長Julien Tornare延續「融合的藝術（Art of Fusion）」哲學，結合運動、工業設計與高級製錶技術，將Hublot打造為前衛實驗室。本次推出的系列中，最具張力的莫過於Big Bang Tourbillon Novak Djokovic GOAT Edition。

這款腕錶的錶殼採用喬科維奇穿過的球衣與用過的球拍製成複合材質，讓這位傳奇的汗水與拼搏精神直接進入腕錶結構；機芯夾板則仿照網球拍弦的網格結構，鏤空主板被設計成網球拍弦的3D晶格，每根弦僅0.55mm厚，創意思維令人讚嘆。此外，Hublot第四度攜手時尚教父山本耀司，推出Classic Fusion All Black Camo，42mm啞光黑色陶瓷錶殼，結合獨有的硫化工藝（Vulcanization），在錶盤與錶帶上形塑立體的迷彩圖騰，搭配煙燻藍寶石錶背與黑色織品錶帶，詮釋著山本耀司筆下「黑色謙虛又傲慢」哲學。

集團內的獨立精神

近年來，高級時計市場見證藏家轉向理性收藏，偏好具藝術價值的稀有之作。LVMH集團洞察此趨勢，藉著La Fabrique du Temps Louis Vuitton（簡稱LFT），重塑Daniel Roth與Gérald Genta兩大傳奇品牌的藝術時計地位。

原本隸屬Bvlgari寶格麗的Daniel Roth與Gérald Genta，於2023獨立成為LVMH專屬高端部門，跳脫大規模產出的商業壓力，轉而專注於產量極稀少（年產量控制在數百只）且具備「藝術時計（La Montre Objet d’Art）」地位的高端收藏品。

位於瑞士日內瓦梅林的La Fabrique du Temps Louis Vuitton製錶工坊，整合機芯研發、錶殼與珍稀工藝，為Daniel Roth與Gérald Genta這兩個品牌量身打造機芯。靈魂人物技術總監Michel Navas與創意總監Enrico Barbasini皆與Daniel Roth有長期交情，確保復興作品超越外型復刻，忠實傳承大師精神。

Daniel Roth於錶展上展示的Extra Plat Rose Gold Skeleton腕錶，從傳統重現進化至原創時期未出現過的全鏤空超薄設計，機芯也是由機器無法達成的手工打磨，彰顯LFT的工藝高度。Gérald Genta推出的Geneva Time Only系列腕錶，則是將幾何美學轉化為更具日常佩戴感的38mm比例，搭載Zenith Elite改製機芯，展現集團資源整合優勢。

珠寶品牌的製錶轉型

LVMH集團於本屆錶展賦予時尚與珠寶品牌深厚的機械靈魂，成功讓這些傳統上被視為珠寶飾品延伸的品牌在高級製錶話語權中反客為主。Bvlgari以「機械藝術（The Art of Mechanics）」概念，將大尺寸手錶的精密機械微縮至適合女性手腕，證明珠寶錶也能承載複雜機械工藝。

今年Bvlgari以「燦金之藝（Art of Gold）」概念完美結合羅馬工匠的璀璨傳承與瑞士製錶工藝。Maglia Milanese Monete古幣神秘腕錶，搭載Piccolissimo BVP100微型機械機芯，這枚機芯直徑13.5mm、厚度2.5mm，重量僅1.9g，仍包含102個精密零件，彰顯Bvlgari在超薄與微型技術上的領先地位；Tubogas Manchette彩寶與鑽石腕錶則搭載Lady Solotempo BVS100自動機芯，該機芯於去年隨Serpenti Seduttori與Serpenti Tubogas系列腕錶首次亮相，具備時、分、秒顯示功能，將瑞士製錶工藝與義式美學巧妙融合，堪稱珠寶腕錶的匠心之作。

第二度參加LVMH鐘錶週的Tiffany & Co.，在Jean Arnault帶領下攜手La Fabrique du Temps Louis Vuitton等專業技術單位，將長期建立於珠寶語彙中的品牌敘事，轉化為具備機械結構支撐的製錶語言。本次錶展以製錶傳承、寶石工藝、經典設計與品牌歷史交織，聚焦1866年「Tiffany Timing Watch」160週年——美國製錶史上首屈一指的計時首作。全新Tiffany Timer鉑金計時腕錶（限量60枚）以當代視野重構175年時間哲學：Tiffany Blue®漆面錶盤猶如午夜藍絨，12顆長形切割鑽石時標閃爍現代星圖，六爪錶冠重現Tiffany® Setting永恆鑲嵌原型，搭載Zenith El Primero 400導柱輪機芯；El Primero計時碼錶機芯自動盤上的18K金迷你石上鳥，由製錶師重新校準配重，成就工藝與詩意的極致平衡。

從時尚製錶到製錶工坊

在2026 LVMH鐘錶週上，Louis Vuitton路易威登從長期被視為「時尚品牌延伸線」的製錶部門，進化為具備完整垂直整合能力的專業製錶工坊，標誌品牌旅行藝術（Art of Travel）成功機械化轉型。

在鐘錶部門總監Sincere Pan的帶領下，LV結合LFT技術實力，將旅行主題注入高複雜機芯，如Tambour系列陀飛輪與萬年曆，將Monogram圖案、行李箱工藝元素轉化為精密機械語言，將工藝標準提升至高級製錶之巔，也將LV從時尚皮件延伸至高級製錶領域，與Tiffany機械詩學、Bvlgari金屬藝術形成互補光譜，強化集團「文化根基穿越時間」主軸。

本屆鐘錶週，LV一舉發表四枚全新自製機芯與五款永久收藏新作。搭載LFT VO 12.01自製自動上鍊機芯的Escale Worldtime世界時區腕錶，將24時區顯示、三圓盤式旋轉顯時結構與24面手工微繪城市旗幟整合為單一敘事系統，完美結合品牌核心的「旅行藝術」與高級複雜功能。另一款Escale Minute Repeater三問報時腕錶，則搭載由432枚零件組成、具備80小時動力儲存的LFT SO 13.01自製自動上鍊機芯，同時整合三問報時、6時位置跳時顯示與逆行分鐘指針三項功能。在高級製錶世界中，要將這兩套獨立且耗能的計算系統（報時與跳時）達到精準同步，堪稱極為罕見的技術壯舉。

最令人驚艷的，莫過於Camionnette座鐘。這座靈感源自20世紀初穿梭於巴黎街頭、往返阿涅爾（Asnières）工坊與巴黎門市之間的送貨卡車，將路易威登早期物流史轉化為可被收藏的機械敘事。鋁製車身塗裝藏紅花黃（saffron）與密語藍（sibylline blue），加上「LV 1854」的車牌、車尾微型行李箱與專屬鑰匙，處處可見講究的細節。座鐘所搭載的手動上鍊機芯，由集團於2024年收購的瑞士座鐘品牌L’Epée 1839專門為LV研發，可透過車窗與穹頂直接觀察駕駛艙內的擒縱系統與擺輪。

此外，LV同步推出全球限量15只的高級珠寶版本，車身以鍍金打造，引擎蓋鑲嵌一顆0.5克拉LV Monogram Star Cut星形切割鑽石，水箱護罩採用雪花鑲嵌，車尾燈則由20顆長方形切割紅橙色藍寶石構成。車身側面的Damier格紋由La Fabrique du Temps工匠耗時約15小時手工雕刻，刻出 Damier格紋圖案，展現極高的裝飾美學。

從Zenith與TAG Heuer對製錶技術本質的持續精煉，到Hublot將材質、運動與文化符號轉化為前衛語言；從Daniel Roth與Gérald Genta回到藝術時計的核心位置，到 Bvlgari與Tiffany & Co.將珠寶語彙真正轉化為具備機械深度的時計作品，再到Louis Vuitton以垂直整合能力完成從時尚製錶到專業製錶工坊的關鍵轉型，本屆LVMH 鐘錶週，清楚呈現了集團內品牌各自清晰明確的定位，像是讓多種製錶價值得以並置的平台，讓技術權威、材質實驗、藝術時計、珠寶工藝與敘事型腕錶在同一個時間點被攤開觀看，並共同構成一張更立體的製錶光譜。

這正好對應當前高端收藏市場逐漸回歸理性的狀態——藏家所追尋的，已不只是話題之作，而是能夠跨越時間、文化與情感層次的精湛作品。或許這正是 2026 年高級製錶最值得被記住的關鍵時刻。

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