台東紅烏龍十八歲了！從茶席走上吧台：TEAKI 茶調飲與吧蟲特調

前幾天在南港展覽館一館，「2026 臺灣國際茶業博覽會」的走道上多了一道山谷風景。

台東縣政府的「台東紅烏龍形象館」，沒有把茶葉一罐罐排上貨架，而是把展區折成一條縱谷：沿途讀製茶工藝——萎凋、揉捻、焙火；對著風味輪，辨認口中的是花果蜜香還是熟果甜韻；山谷兩側，十多個台東紅烏龍品牌各自擺開茶席。走出谷口，迎面是一座「祕境酒吧」，四周鋪滿月桃葉與熱帶森林的綠。

2026年，台東紅烏龍滿十八歲。縣府替這場「成年禮」準備的，不只是一次展售。策展人、也是「台東紅烏龍－全球視野茶生活誌」總編輯馮忠恬在四天展期裡，共同帶來以紅烏龍為基底的茶調飲系統 TEAKI；請到台東傳奇酒吧「吧蟲」主理人、世界冠軍調酒師蔡懷之（Johnny）親手調出三款作品；同步推出與台東慢食節合作的即飲氣泡茶「紅妍」；與《商業周刊》合作的品牌書《台東紅烏龍 A to Z》，也在現場預告問世。舞台上另有一系列講座、品飲與茶席，從茶園生態、焙火工藝，一路講到用鹿野草木灰燒成的茶器。

臺東縣政府攜手14家台東紅烏龍品牌於「2026臺灣國際茶業博覽會」「2026臺灣國際茶業博覽會」發表全新茶調飲系統TEAKI。

紅烏龍的身世，起初並不浪漫

台東種茶，比起凍頂、阿里山，起步相對較晚。1960 年代開始零星栽種，1980 到 1995 年間，鹿野一帶的「福鹿茶區」曾經風光，茶園一度擴張到五、六百公頃；等到中南部高山茶崛起，這片低海拔丘陵便失去了先機，曬得猛、長得快的夏秋茶，更是乏人問津。

2008 年，當時的茶業改良場台東分場（今「茶及飲料作物改良場」臺東分場）為中低海拔茶區想了一個近乎反直覺的出路：既然夏秋茶的陽光太滿，就讓它發酵得更深一些。他們借來烏龍茶的重萎凋與焙火，再嫁接紅茶的揉捻工藝，製出一種外觀是半球形烏龍、茶湯卻橙紅透亮如紅茶的新茶——發酵程度是烏龍茶類中最高的。依據茶湯的顏色，替它取了名字：紅烏龍。

它的風味地圖很寬。花香與奶香來自品種，果香來自萎凋，木質與焙香來自炭火與時間；至於蜜香，得歸功於小綠葉蟬。茶芽被叮咬之後，製成的茶帶著一股獨特的蜂蜜氣息，茶人稱為「著涎」。這意味著茶農必須少用甚至不用農藥，給蟲子一個「一親芳澤」的機會；一樁蟲害，就這樣被翻譯成了風味。而焙火依各家功夫不同，可以從20小時拉到60小時，在炭火裡一層層熟成。

十八年後，台東紅烏龍茶園面積從約 100 公頃擴張到 200 公頃，年產值逼近新台幣五億元。2022 年起，台東縣政府把它當作區域品牌經營，帶著它去了東京、紐約與威尼斯。陸續有二代返鄉接班、跨界者移居鹿野，紅烏龍合作社集結了 48 位社員，建立起自己的品評機制與產地標章。

TEAKI：一杯只屬於台東的茶調飲

台灣是烏龍茶大國，但我們向世界介紹台灣茶，向來只有兩條路。一條是原葉，講海拔、講焙火、講水溫與出湯的秒數；另一條是手搖，珍珠奶茶早已是台灣最成功的飲料出口。TEAKI 想在這兩者之外，替台灣茶找一個新的位置，並訂出嚴謹規則。

原料上，TEAKI 必須以產地茶為基底，其餘的水果、果汁、香料也要過半來自當地，基酒則不設限，台東版的材料出現了鳳梨、馬告、香丁、洛神、月桃與迷迭香，是一份縱谷的植物清單。形象上，杯器、裝飾、音樂與空間都要讓人感受到當地的氣候與生活，台東選的是熱帶季風與慢生活的鬆弛感，具體落在竹編杯和鳳梨葉上。命名也有其規則，名字要連結當地的自然、信仰、古地名、傳說或歷史，讓人光看酒單就對那個地方產生好奇。

TEAKI調飲「台東日不落」

TEAKI 這個名字，是 Tea 與 Tiki 的疊影。

1934 年，美國禁酒令剛剛解除，大蕭條還沒有結束。一位漂泊過南太平洋、也做過私酒生意的年輕人，在好萊塢大道旁的 McCadden Place 開了一間小店，掛上「Don the Beachcomber」的招牌。他用當時最便宜、最好取得的蘭姆酒，搭配從碼頭撿來的漁網、浮球與南洋雜貨，調出一杯杯名字古怪的熱帶雞尾酒。

Tiki 文化從此成形。風味、杯器、命名、空間，乃至調酒師的人設，首次被高度綁定在一起。在當時面臨經濟的寒冬，人們走進去要的不只是喝杯酒，而是一次能瞬間抽離現實的感官逃逸。

接近一世紀後，Tiki 在台東轉譯成了TEAKI，核心從蘭姆酒換成了紅烏龍，從夏威夷來到臺東縱谷，不再是異國想像，能喝出台灣人的深度文化。

以台東紅烏龍氣泡飲調製而成的TEAKI調酒，從右到左是台東日不落、含丹及蟲鳴。

「吧蟲」Johnny 設計的三杯TEAKI特調

第一杯酒是承載歷史與信仰厚度的「含丹」。

台東元宵的「炸寒單」，是全台最熾烈的民俗之一：肉身寒單赤膊站上神轎，任鞭炮在身邊炸開，炸得越旺，來年越旺。發表會上，Johnny 把副縣長王志輝拉進吧台當學徒，一步步示範：紅烏龍原葉先以蘇格蘭威士忌浸泡，「就跟泡茶一樣」；再以滴管點入義大利藥草酒，把茶湯尾韻那一點「很美妙的苦韻」帶出來；接著是台灣馬告做的糖漿。副縣長不喝酒，夾冰塊、攪拌倒是一絲不苟，Johnny 當場笑著評語：「他的手的穩定度已經通過面試了。」

臺東縣副縣長王志輝（中）與世界調酒冠軍蔡懷之（右）體驗調製TEAKI調飲。

調酒最後一步，Johnny 取出帶煙燻氣息的蘇格蘭艾雷島威士忌，不倒入，而是噴灑在杯上。「烏龍茶味道很細緻，我不希望破壞它，但是艾雷島威士忌會給予特殊香氣。」他說，「必須要有那種鞭炮炸下去的煙硝味」。杯中再放上一顆浸過同款威士忌的紅櫻桃，咬下去，「很像咬了一顆小鞭炮」。

「台東日不落」調酒則能讀出台東的地理。 太平洋在東，中央山脈在西，台東常是全島最早看見日出的地方，後頭那道三千公尺級的屏風，卻把落日藏了起來，台東人於是自嘲：台東沒有夕陽。Johnny 以蘭姆酒注入紅妍氣泡茶，插一片鳳梨葉，再用橙黃的桃子壓出一層暮色。

台東紅 紅妍氣泡茶是以台東紅烏龍為基底設計的氣泡飲，適合純飲也適合用來調酒。

「蟲鳴」則以琴酒為底，加入紅烏龍氣泡飲、台東迷迭香烈酒與香丁。Johnny 形容那股細緻的氣泡「像開胃酒或香檳」，酒精感略輕，果香與茶香浮在上頭，就像東台灣的夏夜晚風，風裡有蟲聲傳來。這個名字呼應了吧蟲，也呼應了紅烏龍的身世——那隻叮咬茶芽、換來茶中蜜香的小綠葉蟬。

過去的紅烏龍，向世界回答「我是誰」，它是紅茶還是烏龍？茶湯為什麼是紅的？蜜香從哪裡來？今日的紅烏龍，已是一個成熟的名字與代表台東的文化商標。

「吧蟲」主理人蔡懷之（Johnny）

飲酒過量，有礙健康

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