2026/09/03

敬台灣：格蘭傑總製酒師比爾．梁思敦，把台灣寫進了品牌史

格蘭傑推出品牌史上首款以「台灣限定版」鑄名於酒名與外盒的作品——格蘭傑 13 年台灣限定版雪莉桶。由總製酒師比爾．梁思敦博士親自操刀，靈感取自台灣高山茶與圍爐共飲的情誼，正於全台指定通路上市。

格蘭傑（Glenmorangie）這個名字，在蓋爾語裡意思是「寧靜之谷」——1843年，創辦人威廉．馬瑟森（William Matheson）用它，紀念自己鍾愛的一片土地。

今年暮夏，三峽熊空的茶園架起一座觀景平台，蘇格蘭來的風笛手在那裡吹奏，台下坐著一群剛從茶席移動過來、唇齒還帶著茶韻的賓客。高地的樂音與台灣高山的雲霧相遇，這樣的組合並不常見，卻意外貼近這個名字裡對「安靜相聚」的執著。格蘭傑「13年台灣限定版雪莉桶」，正是從這份執著裡，長出來的全新作品。當晚的主角，總製酒師比爾．梁思敦博士（Dr. Bill Lumsden），距離上一次踏上台灣，已經八年。

1984年

比爾博士第一次喝到單一麥芽威士忌，是1984年，當時還是個大學生，喝的正是格蘭傑經典款，11年後，他才正式加入這家酒廠。「那一口酒，讓我決定把人生投入威士忌，」他笑說，「本來我可能會去當牙醫，或律師。」

造訪台灣超過15次，他記得的不是哪支曾經獲得獎項的格蘭傑，而是台灣人圍坐共飲、以茶會友的方式，是熱炒與火鍋的辛香，尤其是高山茶那種清雅到近乎透明的韻味。「我一直想為台灣做一款專屬的威士忌，」他說。這個念頭在蘇格蘭的酒窖裡擱了好幾年，直到台灣酩悅軒尼詩同事Nathan Tai找上他：「如果你想引領這個市場，你需要一支台灣限定版。」一個蟄伏多年的念想，就這樣從蘇格蘭高地的橡木桶倉，走進了台灣消費者手裡的酒杯。

一片停產的玻璃

攝影／Melody Kao

正式品飲之前，賓客先被帶到森葉木作坊創辦人David面前。他攤開一整塊老玻璃，表面還沾著早年油漆的痕跡。「這玻璃已經停產了，」他說，「我們手上的每一片，都是從拆掉的老屋窗框裡，一片一片收回來的。」

這種窗花壓花玻璃，早期厚度只有2.5到3.5釐米，太薄，無法強化，遇上颱風地震容易碎裂，才在安全考量下慢慢退出建材市場。回收來的木窗框拆解後常飄出濃烈氣味，那是原始林台灣檜木的精油香氣，密度和芬芳，是後來人工二代林無法比擬的。「上面有刮痕、有泥坑，對我來說不是瑕疵，全是歲月留下的痕跡。」David說。

格蘭傑「13年台灣限定版雪莉桶」外盒設計靈感便來自於此。打開禮盒，內側暗藏的是老窗花玻璃的紋樣，格蘭傑品牌史上第一次以中英雙語背標、燙金台灣地圖，把「台灣限定」四個字正式印上酒名與外盒。

高山茶的科學 vs. 換桶的邏輯

攝影／Melody Kao

下一站來到茶屋，茶席的主人是大稻埕慕耕活茶研所的張紹強，慕耕活平日經常接待外交部安排的外賓造訪，推廣台灣茶的美好。

他解釋，台灣的高山茶產區遲至民國65年（1976年）才由茶農引進阿里山北段開發，海拔一千公尺以上才算高山茶。雲霧繚繞、日照短、生長慢，讓茶樹積累了更多茶胺基酸，這是回甘的科學根據；也因為生長慢，果膠質豐富，茶湯的質地會比平地茶更稠一些，接近「粥」感。整場茶席用白瓷器皿沖泡，不加任何修飾，讓花香毫無保留地釋放出來。

攝影／Melody Kao

茶席上的美學呼應和格蘭傑酒廠的性格。格蘭傑擁有全蘇格蘭最高的蒸餾器，相當於一頭成年長頸鹿的高度，蒸餾出的新酒格外輕盈、細緻、花果香充沛，可比高山茶清雅悠揚的韻味。

1995年，比爾博士加入格蘭傑，接手了酒廠內部剛萌芽不久的過桶熟成實驗，這項工藝當時還沒被業界充分認識到潛力，他花了三十年把它琢磨成格蘭傑最鮮明的招牌識別。這一次，他先讓酒液在精選波本桶中奠定經典的柑橘、奶油、香草基底，再換桶到他個人私心最愛的珍稀雪莉桶型——Amontillado。這是雪莉家族裡最特殊的一支：先經過酒花（flor）生物熟成，再轉為氧化熟成，兩段式工藝讓它產量稀少，性格也比常見的Oloroso更內斂，不過甜、不太辛香，帶一點乾果與堅果的沉靜。

為什麼是13年？

比爾博士答得毫不迂迴：「純屬巧合。這個配方在13年的時候嚐起來就是最好，沒有更聰明或更科學的解釋。」這句話乍聽輕描淡寫，實則揭露了頂尖工藝裡最難被量化的部分，真正的職人判斷，往往不是靠公式推導出來，而是靠幾十年反覆試驗校準出的感官直覺。

這種直覺同樣體現在他先前的自白裡：「我早期想嘗試討好台灣味蕾，曾經特別調整Lasanta，但我覺得做得太辛香了，所以這回我把它做得更溫和。」80％Amontillado、20％波本桶，科學能給出配方比例，但知道在哪一個年份「停下來」，終究是經驗與感官累積出的判斷。

酒杯裡有什麼？

酒液倒進杯中，深紅木色彷彿像老欉烏龍茶湯。靜置了幾分鐘聞到芝麻油的氣息，混著職人熬煮麥芽糖時飄出的焦糖香氣；再下一層，是曬乾的果乾與核桃仁，還有陳年巴薩米克醋收乾後的烏梅蜜餞味。

滴入幾滴水，整杯酒就鬆開了，蘇格蘭奶油酥餅的奶香浮現，還有非常迷人帶有烤核桃與烤栗子的堅果尾韻，收得很乾淨。

那縷焙茶氣息，也絕非憑空想出來的浪漫聯想。雪莉桶陳年，尤其是偏氧化型的Amontillado，本就容易醞釀出接近烏龍茶、焙茶般的單寧與乾燥感，這次只是被準確翻譯成了台灣人熟悉的詞彙。

發表會的餐酒搭配，交由「Several by Craig Yang」的主廚楊凱格操刀，以當代法式辦桌風格，把這支酒液直接融進菜餚，又跟蘇格蘭經典料理做對照。從Q彈鮮嫩的醉雞、海味滿滿的Cullen Skink、燉米麵、肥美的紅燒蹄膀，還有壓軸莓果牛軋糖twist甜點，一杯13年「三喝」（純飲加冰 highball）搭到底。在這張餐桌外，回到家中也適合佐搭滿桌鹽酥雞炸物、各式熱炒，再來一桶冰淇淋。