維多利亞貝克漢（Victoria Beckham）為何能入選時代雜誌百大影響力人物？從辣妹到時尚設計師的身份

2026年初的巴黎，王宮（Palais-Royal）內的氣氛莊嚴而華麗。法國文化部長Rachida Dati將綠色的絲帶與勳章別在維多利亞貝克漢的黑色禮服上，授予她「藝術與文學騎士勳章」（Chevalière de l’Ordre des Arts et des Lettres）。這位部長盛讚她的設計呈現「近乎建築式」的工藝，將精準度化為品牌DNA，並稱她是打破規則、塑造強大女性形象的先驅。

典禮當天除了丈夫大衛貝克漢與子女羅密歐、克魯、哈珀一同出席外，LVMH集團長子Antoine Arnault、開雲集團掌門人François-Henri Pinault、康泰納仕全球首席內容官安娜溫圖、Edward Enninful等人罕見地為同一位獨立設計師站台。

面對這份榮耀，維多利亞感性表示：「我一直深深欣賞法國的美學精神，以及他們對時尚的態度，將它視為真正的藝術。在這裡被認可並擁抱，是一種深刻的榮譽，反映了數十年的奉獻與努力。」她特別感謝丈夫貝克漢以及始終相信她的商業夥伴與家人。

從球星之妻到踏入設計圈

2006年世界盃期間，維多利亞貝克漢以英格蘭隊長妻子的身份，帶領「球星太太團」（WAGs）在德國掀起媒體瘋狂。超短迷你裙、緊身背心、像像蒼蠅複眼般的巨大墨鏡、超大尺寸的柏金包，是她當時的標準配備。即便這樣的她成為了媒體眼中的話題女王，卻也是時尚圈嘲諷的花瓶，甚至在2007年Marc Jacobs的廣告中，她被塑造成一個鑽進購物袋的滑稽符號，維多利亞回憶起那一刻，坦言自己深刻體會到什麼叫業界笑柄。

但她沒有退縮，而是決定接受法國設計師Roland Mouret的建議，去圓她成為時裝設計師的夢想。Mouret後來解釋，他第一次見到維多利亞時，遇見的不是一個辣妹女孩，而是一個被困在那層皮裡、渴望掙脫的人。維多利亞在2008年踏入時尚界，她不再追求伸展台上的噱頭，而是收起招牌的低胸緊身造型，轉而鑽研那些精準如建築的剪裁，立志做出「自己真心想穿的衣服」。

安娜溫圖的肯定

維多利亞涉足時尚界、創立個人品牌近20年，但為什麼是在2026年一連獲頒藝術與文學騎士勳章、入選《時代雜誌》百大影響力人物？

維多利亞在2008年成立同名品牌後從未停下，陸續拓展至美妝與香氛，建立起涵蓋時裝、彩妝、香水的「VB帝國」。2025年，Victoria Beckham Holdings全年營收首次突破1億英鎊，達到1.127億英鎊，年增26%，連續第四年實現雙位數成長。而且， 2019年創立的美妝品牌Victoria Beckham Beauty，收入規模甚至超過時裝業務。2025年推出的The Foundation Drops粉底液，儘管定價高達185美元，仍在澳洲、英國等地數度斷貨，成為現象級單品。

此外，2025年10月，Netflix三集紀錄片《Victoria Beckham》上線，首週觀看量超過170萬，遠超同期其他名人紀錄片的表現。紀錄片中，她罕見地坦承青少年時期被霸凌、被嫌棄太胖的經歷，也正面回應了外界多年對她「只是掛名設計師」的質疑——她公開感謝Roland Mouret的指導，並將這段關係定義為「學徒歷程」。這種坦率，讓她的公眾形象從「冰山女強人」轉變為「有脆弱也有韌性的真實人物」。

安娜溫圖在《時代雜誌》推薦文中回憶，維多利亞剛開始帶著作品到訪《Vogue》時，她原本以為這位剛從歌手轉換跑道的設計師，只是來打個招呼，沒想到維多利亞留了下來，逐一講解每一套造型。在安娜眼中，維多利亞既無畏又才華洋溢。得知她今年1月獲頒騎士勳章，安娜第一個念頭是：這份肯定來得有些晚了。

賦予女性力量

4月在紐約舉辦的TIME100 Summit上，維多利亞與《時代雜誌》總編輯Lucy Feldman對談，主題是「個人品牌化（Branding the Personal）」。對她來說，將個人特質融入品牌從來不是刻意的行銷策略，推動她的力量，始終是那份想讓女性更有力量的心。

「辣妹合唱團時期，我們用音樂宣揚女孩力量（Girl Power）；現在，我想讓女性在穿上我的衣服、或用我的眼線筆畫眼線時，感到自己是最好、最美的。」她強調，無論一件白T-shirt還是一支眼線筆，都必須親自參與開發與測試，不認同就不推出。這份從自身需求出發的誠意，是她贏得全球客戶信任的關鍵。

但在鎂光燈背後，她也坦承了那些不為人知的脆弱。歷時一年的紀錄片拍攝，她說那像是一場「密集的心理治療」，讓她第一次有機會停下來，回頭看這些年走過的傷痕。「大半輩子我都在被告知不夠好，每一次被擊倒，我都選擇站起來。」她在論壇上說這段話時，一度哽咽，「直到現在，我才有勇氣對自己說我是夠好的。」這份與自我的和解，讓她從事必躬親的控制狂，進化為她口中的「修正後的控制狂（Reformed Control Freak）」，學會下放權力給兩位女性CEO與創意團隊，專注於品牌的長遠目標。

那件拯救品牌的關鍵洋裝

維多利亞坦承，品牌曾一度瀕臨破產，虧損累積至數百萬英鎊，連最強大的後盾大衛貝克漢也因前期投入過重、無力繼續注資。她形容那段時期就像「整個品牌都要倒塌了」，她甚至覺得自己即將失去這份深愛的事業。

轉機出現在法國投資人David Belhassen身上。但他首次看完財報時，直言是「前所未見、極難修補」的財務黑洞，直接拒絕入股。就在維多利亞心碎之際，轉折發生在某個週六晚上，Belhassen看到妻子穿著一件維多利亞貝克漢同名品牌的洋裝準備出門，那一刻他意識到這品牌是有其市場，因此改變心意。

Belhassen入主後大刀闊斧整頓，他削減多項浮誇支出，包括每年7萬歐元的植栽費用和1.5萬歐元的維護工資，並且與時尚界資深人士Ralph Toledano共同主導轉型計畫、引導品牌往更有獲利能力的方向走。五年內，年營業額翻了三倍，突破1億英鎊。2026年，維多利亞宣布品牌正式進入盈利階段，且去年利潤創下歷史新高。

這樣的成績，讓Belhassen對品牌前景充滿樂觀，不僅計畫今年稍晚於紐約與巴黎開設新實體店，作為電商轉實體通路的策略，並且持續增加包款、皮帶、鞋履等產品的生產。

在時尚界，名人跨足設計常被質疑只是掛名。從當年被時尚圈當成笑柄的球星太太，到法國文化部親手為她別上騎士勳章、時代雜誌以「百大影響力人物」為她正名，維多利亞貝克漢用了近二十年證明：她身上的標籤，最終要由她自己來定義。

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