2026/02/01

北海道富良野慢旅全指南！從青池到林道騎馬，湯咖哩名店、六花亭限定甜點、私房景點大公開

規劃富良野自由行？這篇完整攻略帶你深度玩富良野！從旭川機場出發，沿途必訪美瑛青池、白金BIRKE休息站，深入富良野起司工房、カンパーナ六花亭品嚐限定甜點，還有在地人激推的咖哩名店。住宿首推Nozo Hotel，位於北之峰滑雪場旁，以藝術客房與富良野和牛料理聞名。想體驗富良野的四季風情？騎馬遊林道、空知川泛舟、四季彩之丘賞花、富良野葡萄酒工廠試飲，這些深度玩法讓你不只看風景，更能用身體感受北海道的自然節奏。

虎航班機落地旭川機場，驅車南下進入富良野盆地，十勝岳連峰在晨光中形成迷人的剪影。這片被山脈夾出來的土地，日夜溫差劇烈，造就哈密瓜的甜、葡萄酒的酸、起司的鮮。但富良野不只是度假勝地，編劇倉本聰的日劇《來自北國》在這裡拍了21年，很多人失戀、失業、人生低潮時會來富良野，尋找東京、大阪沒有的人生故事，最後，找到了讓心回家的路。

*延伸閱讀：在富良野遇見家的樣子，Nozo Hotel的北海道藝食款待***

富良野的四季情緒

富良野在北海道中央，東邊是十勝岳，西邊是夕張山脈，盆地氣候訓練出極端的土地性格。春天雪融，河水像獸一樣暴漲；夏天薰衣草和波斯菊把丘陵染成明信片，遊客多到變成風景的一部分；秋天收穫，金黃和褐色交錯，土地露出底色；冬天粉雪蓋住一切，世界安靜得徹底。

但不管哪個季節，富良野都用風、用雪線的下移、用空知川的流速告訴我們，該慢下來了。

白金BIRKE：暫停一下也無妨

從旭川機場到富良野大約一小時，可以感受白晝沁冷新鮮的空氣。10月的機場是12度，進入盆地後會更冷，車窗起了薄霧。公路兩旁農田的小洋蔥、馬鈴薯、玉米，一畦接一畦，收割過的土地露出褐色，楓樹、白樺、落葉松，綠、黃、紅色彩層次變換。當你搖下車窗，能聞得到泥土和落葉混在一起的氣味，冷會逐日加深，直到白雪蓋去所有的顏色。

「白金BIRKE」塔樓牆上的日晷，你看得懂古老時計嗎？

路上先抵達美瑛白金區的道路休息站「白金BIRKE」，BIRKE是白樺的德文。指引旅人路線的是一座日晷，鑲在塔樓側面的牆上，一根金屬棒斜伸出來，影子落在刻度盤。這是人類最古老的時計，在機械鐘出現前被用了三千年。影子會因為季節偏移，所以不完全準確，但在如此閒景，時間慢了也是無妨。

位在別棟的Between the Bread漢堡店，櫃檯前貼著大張圖片菜單，中英日文俱全。點了一份酪梨牛肉起司堡，麵包使用美瑛小麥麵粉，大口咬下是脆厚又鬆軟的口感，蔬菜是北海道本地產生菜、番茄、洋蔥全是當天清晨直送，吃得出滿滿的誠實。

走向窗外的草地廣場,擺著一些廢校小學留下的——吊床、跳箱、舊木琴。日本各地小學因少子化關閉，器材流落到道路休息站、公園、社區中心，在這裡延續另一種生命。今天不用上課的孩子們叮叮噹噹敲著木琴，讓人看著看著就出了神，旅人卸下趕飛機的緊繃，身體完全慢下來。

青池：被異星礦石染綠的水

午餐後驅車兩公里即可到達「青池」——美瑛的明星景點，色彩彷彿是被異星礦石染綠。成因是白鬚瀑布的地下水含鋁，混進美瑛川後形成膠狀粒子，當青光被散射出來，加上河床的白色襯托，就成了這種奇幻顏色。

池子裡的枯木立著，有些已經傾斜，似倒非倒。當陽光又移了一點，青色也緩緩變了幾個色階，我們也繼續前進。

離開前別忘了品嚐以天然食材染成的青藍色冰淇淋、與青池餅乾。

富良野起司工房：乳香與窯烤的午後

北海道的牛奶品質世界馳名，富良野最熱門的旅行體驗之一便是手作起司，富良野起司工房是當地非常熱門的景點，結合起司製作工廠、手作教室、起司文史走廊與販賣部，售有牛奶、奶油、各款起司，富良野牛奶做的霜淇淋與義大利傳統窯烤比薩。

手把手教導製作新鮮起司、品嚐起司窯烤披薩，是來富良野的熱門行程。

當你體驗用牛奶和鮮奶油做出馬斯卡邦起司、畫上自己專屬的包裝後，還能逛上幾小時並享受窯烤披薩。

富良野葡萄酒工廠：酒迷不容錯過

起司工房吃飽了，愛酒人別錯過清水山上的「富良野葡萄酒工廠」，紅磚建築在丘陵裡十分顯眼。富良野盆地的氣候很極端：白天熱、晚上冷、日照時間長，葡萄的糖分和酸度都相對較高。加上全年涼爽，釀出來的酒果香明顯，酸度漂亮——這裡的葡萄酒不只是微醺飲料，更是這片土地的記錄：盆地的風、山上的雪、葡萄園的四季，盡在杯中。

融合薰衣草園與葡萄園的酒莊，是世界獨一無二的景緻。

工廠裡開放熟成室參觀，橡木桶一排排擺著，安靜地等待出桶時間。試飲區大方擺有各式免費酒款：白酒帶點硝石味混著陌生的花香調，紅酒莓果主調帶潮濕土壤氣息，尾韻收得很乾淨，不華麗，但具有產區識別度。這裡的葡萄酒歷史不算長，但北海道靠著氣候優勢，慢慢在日本酒界站穩腳步——其中的酒款在日本葡萄酒競賽裡拿到了比金獎還高一階的獎項。

カンパーナ六花亭：葡萄園中的甜點時光

從富良野葡萄酒工廠不遠處，沿著清水山盤上山路，會來到一座葡萄園環繞的鐘樓。這裡是北海道知名菓子店「六花亭」在2010年設立的富良野店——カンパーナ六花亭。

「カンパーナ」是義大利語中「鐘」的意思。每天開店時間，鐘樓會響起清脆的鐘聲，在2萬4千坪的葡萄園上空迴盪，像是宣告富良野一天的開始。走進全玻璃帷幕的店內，整面落地窗框住十勝岳連峰的壯闊山景，木質天花板營造出溫暖的氛圍，陽光透過玻璃灑進來，連買伴手禮都成了一種享受。

這裡有幾樣限定商品是其他分店吃不到的。最受歡迎的是「ふらの餅」，用富良野產的赤豌豆混入麻糬裡，包著紅豆餡，點餐後現烤，雙面煎得金黃，外皮帶點焦香酥脆，內裡柔軟Q彈，鹹甜交織的口感讓人一口接一口。另一個必試是「ぶどうソフト」，用敷地內葡萄園的葡萄製成，清爽不膩，有著水果本身的自然香氣。

店內有免費的熱咖啡可以無限續杯，買完點心後，端著咖啡走到戶外木棧平台，坐在椅子上，眼前是綿延的葡萄藤,遠方是連綿的山脈，風吹來有泥土和葡萄葉的味道——這樣的時光不趕不急，就是富良野的日常。

六花亭的畫廊「眾神花園」：窗景即藝術

在店鋪旁邊有一棟獨立的建築，那是畫廊「神々の遊ぶ庭」（Gallery Kamui Mintara，眾神的花園）。這個名字來自愛努語「カムイミンタラ」，是愛努人對大雪山系的稱呼，意思是「神靈遊玩的庭園」——他們相信山裡住著神，四季更迭就是神靈的遊戲。

畫廊不定期展出與北海道有淵源的藝術家作品，免費入場。但即使對展品沒興趣，也值得走進去看看。因為畫廊盡頭有一整面巨大的落地窗，窗外就是十勝岳連峰的全景——山的輪廓、雲的流動、光影的變化，這景色本身就像一幅不斷變換的畫作。

很多人走進畫廊後，就站在窗前發呆好久。有人說，這是他們在富良野看過最美的「展品」。

必吃富良野咖哩！在地人推薦兩間咖哩飯

說到富良野美食，不能不提咖哩。這座小城有兩家風格迥異的咖哩名店，各有各的擁護者。

Curry Shop Furanoya（ふらのや）：漫畫簡餐店的湯咖哩

這家位於富良野市役所附近的咖哩店，室內氛圍就像舒適的漫畫喫茶店，牆邊書架上擺滿漫畫，等餐時可以隨手翻閱，這裡的湯咖哩可是連在地人都大力推薦的必吃美食。

店內供應湯咖哩和濃稠咖哩兩大類，但最受歡迎的無疑是湯咖哩。使用豬骨、雞湯和富良野本地蔬菜熬製超過12小時的高湯，喝起來有蔬菜的自然甜味與肉骨的深層香氣，搭配北海道產的新鮮蔬菜——南瓜和胡蘿蔔甜得驚人，雞腿肉軟嫩到用湯匙就能挖下。

辣度從0到10級可選，即使選了較辣的等級，因為湯底本身的甜味，辣感也不會過於刺激。中午套餐1000日圓就能享用，CP值極高。冬天排隊也值得，因為這碗熱呼呼的湯咖哩，真的能溫暖旅途中疲憊的身心。

唯我獨尊：樹屋風格的咖哩老鋪

從JR富良野駅步行約5分鐘，會看到一棟山小屋風格的建築，外觀像是森林裡的秘密基地。這就是1974年開業、富良野咖哩文化的開創者——唯我獨尊。

店內延續木屋氛圍，原木橫樑、二樓閣樓座位，真的有種爬上樹屋吃飯的感覺。窗邊還有綠色植物作為天然窗簾，夏天時可以坐在戶外座位，享受森林般的用餐氛圍。

店內牆面貼滿來自世界各地客人的名片。

咖哩使用富良野產洋蔥和將近30種香料，熬煮兩天後呈現略帶黑色的濃郁醬汁。第一口會感受到水果般的甜味，接著香料的辛辣感慢慢湧上，層次豐富。招牌是「自家製ソーセージ付きカレー」，用富良野近郊的山櫻木煙燻的手工香腸，肉汁飽滿，香氣十足。

牛舌咖哩飯也是唯我獨尊的招牌之一。

最有趣的是店內的「續醬」文化：只要飯還有剩，可以拿著盤子到櫃檯說出咒語「ルールルルー」（這是《北之國から》劇中呼喚狐狸的聲音），就能免費續咖哩醬。不少人為了說出這句話，特意留些飯。這種互動讓用餐變成一種有趣的體驗，也是唯我獨尊獨有的魅力。

四季彩之丘：淡季的私藏風景

吃飽喝足，繼續探索富良野的大自然美景。若喜愛賞花一定要特別前往「四季彩之丘」。秋末的富良野，不是薰衣草季，也不是滑雪季，是一個過渡的季節，恬淡如四季彩之丘的花園，沒那麼熱鬧，只有大麗花、蜘蛛花、鼠尾草少數花種還在開。

多數花圃已經收割，留下一條條整齊的痕跡，花和花之間有了空隙，可以看見土地原本的顏色——這是會在旺季被花海掩蓋的私藏風景。

遊馬牧場Yuma：用身體和馬對話

體驗富良野不只用眼睛欣賞，更是要用身體感受。來北海道不是只有滑雪，騎馬與泛舟也是探索大自然的絕佳體驗。用手、用腿、用重心跟馬說話；用槳、用身體的重量跟溪流互動。這些對話沒有翻譯，只能自己感受。

遊馬牧場Yuma提供騎馬和雪橇體驗，抵達時正是馬兒的「放飯」時間，空氣中滿滿乾草味，聖伯納犬慵懶睡在角落，西伯利亞哈士奇熱情招呼——沒有雪的季節是狗兒的長假，是馬兒的主場。馬廄裡每匹馬都有「名片」，寫著名字、年紀和個性，像在介紹親友。

馬場的遊園規則是：認識你的馬，先在運動場裡練習騎乘30分鐘，然後教練會鬆手，把韁繩交給你。你會自己跟馬說話——用手、用腿、用重心的移動。馬會知道你緊張，也會回應你放鬆。

練習場走了幾圈，出發去林道，一面騎乘，一邊欣賞遠處的十勝岳和旭岳。騎在馬背上視線高了一截，樹的紋理、雲的移動、遠方山的線條，都變得清晰。

在空知川泛舟：聽懂水的語言

另一種與大自然的對話在空知川。空知川在愛努語裡叫Shisorapuchi，意思是「真正的空知川」。大雪山融雪流下來，沒有經過水壩，兩岸是原始森林，水有時候急有時候緩，彷彿有生命一樣，會自己設計路線。

來自尼泊爾的泛舟教練說空知川的水是北海道最乾淨的之一，因為上游沒有村子也沒有工廠。河裡平緩的地方可以直見水底的石頭，森林裡偶爾會傳來鹿鳴，秋天時，整條河兩岸都是紅葉。

看著遠方的山，這些山在愛努文化裡都有名字，都住著神。翻查幾個地名都是愛努語，如同空知川的水聲，那也是一種語言，只是現在沒多少人聽得懂了。

《來自北國》：敗北之後的北方

這些被遺忘的地名、這些山的名字，帶人回到一種想聽懂土地說話的狀態。當我們開始「聽見」，富良野便不再只是觀光地，而是可以返回的原點。

對日本人來說，富良野是一種情感投射。1981年，編劇倉本聰的日劇《來自北國》在富良野開拍，講一個男人因妻子外遇，帶著兩個孩子從東京回到故鄉富良野重新開始的故事。這部劇從1981年拍到2002年，跨越21年，最後一部《遺言》收視率高達38.4%，成為日本人的集體記憶。

倉本聰的自傳《先跳了再說：我的履歷書》

倉本聰在1977年從東京移居富良野，他說是「敗北」——失敗之後，大家總是逃往北方的。北國的夏花和冬雪讓他反思生活的根本，把關於自然和人性的思索都寫進了《來自北國》。劇中黑板五郎在沒有電和水的土地上白手起家，倉本聰說：「讓五郎的那種生活被認為是『豐盛的』，對我來說最高興。」他把這稱為「回歸生活原點」。

富良野的緩慢、自然風光、對土地的尊重，都在劇裡被放大，變成一種理想的生活方式。很多經歷失戀、失業等人生低潮的人會想來這裡。富良野人口只有2萬，但2023年遊客超過180萬，不只是為了薰衣草和滑雪場，而是為了大城市缺少的那種感動。